Филигрань в армянском ювелирном деле конца XIX-начале XXI вв.
В данном сообщении я хотела бы обратиться к проблеме сохранения традиционной для некоторых армянских областей технике филиграни и отметить ряд инновационных элементов, которые проявляются в современном ювелирном искусстве Армении. Для своего доклада я использовала коллекции из фондов РЭМ и фотографии, сделанные мной во время поездки в Армению в 2010 г.
В армянских историко-этнографических областях к XIX в. в фиксируются устоявшиеся технические и декоративные приемы, которые используются при изготовлении ювелирных изделий. Так, в Арцахе (Карабахе) и Сюнике (Зангезуре) предпочтение отдавалось штамповке, чеканке, эмали и чернению, в Васпуракане – литым и штампованным изделиям, декорированным полудрагоценными и стеклянными вставками, а Эрзрум (Карин) являлся признанным центром изготовления филигранной ювелирной продукции.
После ратификации Адрианопольского договора (1829г.) между Россией и Турцией, из области Карин на территорию Российской империи, в том числе и г. Ахалцих (область Джавахк), Александрополь (Ширак) и др. были переселены несколько тысяч семей, среди которых были также ремесленники-ювелиры. Мастера-переселенцы организовали гильдию ювелиров на подобие тех ремесленных организаций, которые существовали в Эрзруме. Изделия, исполненные в технике филиграни, которой владели эрзрумско-ахалцихские мастера, постепенно завоевывали ювелирный рынок Южного и Северного Кавказа, что привело к частичной миграции ахалцихских ювелиров в Тифлис и в курортные города Предкавказья в последние десятилетия XIX в.
Роль ювелирных изделий в ахалцихском армянском женском костюме была весьма велика. Костюмным комплексом, который бытовал еще в Эрзруме, определялся способ ношения филигранных ювелирных изделий, которые за редким исключением изготовлялись из серебра. Основу женского костюма составляли шаровары, рубаха, верхнее платье, а также головной убор ( шапочка с металлической накладкой сверху– для девушки и шапочка-фес, налобник, височные украшения, покрывало – для замужней женщины). Пояс являлся важным элементом женского костюма: невесте дарили свадебный филигранный пояс с серебряной пряжкой, который сменялся шелковым поясом и передником замужней женщины.
Все металлические элементы женского костюма как нашивные. (прикрепленные) (украшения на девичью шапочку, оправа на кисть женского феса, пуговицы на платье ит.д.), так и отдельно надевающиеся украшения (броши, серьги, браслеты, кольца, подвески, пояса), изготавливались в технике филиграни. В подавляющем своем большинстве эти украшения исполнены ажурной филигранью, часто многослойной, однако использовалась и накладная филигрань (на пластинчатой основе). В подобной технике, например, выполнялись пряжки свадебных поясов. Основной орнамент – стилизованный цветочный (часто – с крупной цветочной розеткой в центре), растительный. В данный период зернь использовалась не часто. В армянских изделиях филигранной работы этого периода вставки из камня или стекла встречались, однако не получили широкого распространения.
Женский костюм продолжал бытовать на территории, куда переселились эрзрумцы, вытеснив полностью или частично местные женские костюмные комплексы, и постепенно перестал быть локальным маркером, став общепризнанной городской одеждой для Ахалциха, Ахалкалака, Александрополя, Ардвина. Смену одного комплекса на другой можно увидеть на примере Ардвина благодаря фотодокументам. Кроме того, в городах миграции эрзрумский комплекс постепенно терял также функции возрастного и социального маркера, так что его надевали и незамужние девушки и даже девочки. Таким образом данный костюмный комплекс стал восприниматься шире – скорее как армянский, а не эрзрумский.
В отличие от женского, мужской эрзрумский костюмный комплекс не предусматривал обязательных металлических украшений. Пояс, который носили эрзрумцы, был тканным. После переселения. мужской костюм приобрел черты «кавказского» комплекса, в который входил также мужской пояс с металлическими элементами, часто декорированный чернью, и никогда – филигранью. Однако в этот период в технике филиграни могли быть изготовлены предметы, бытовавшие исключительно в мужской среде, как например, мундштуки.
К концу XIX-нач. XX вв. в технике филиграни стали исполнять также предметы, выходящие за рамки традиционной культуры. Это сувенирные изделия – портсигары, спичечницы, футляры, рамки для фотографий, которые были популярны в таких курортных городах, как Кисловодск, Пятигорск и др. В такого рода изделиях могли быть использованы также комбинированные техники, например – чернь и филигрань, что было невозможно для традиционных украшений и предметов быта. Именно сувенирная продукция оказалась наиболее востребованной уже в советское время, когда под влиянием известных факторов социально-политического характера, городской костюм утратил свои традиционные формы, в том числе исчезли и связанные с костюмом украшения. Поскольку частная ювелирная практика была нелегальной или полулегальной, а «народные промыслы» поддерживались государством, филигрань на некоторое время становится скорее техникой изготовления предметов интерьера и сувениров, чем украшений. С другой стороны, промышленное производство ювелирных филигранных изделий было невозможно в силу технологической специфики изготовления скани.
В настоящее время, несмотря на то, что техника филиграни в армянской среде воспринимается как «национальная», в своих работах ее используют не многие мастера, среди них – Вардан Романосович Саркисян (1962 г.р.) – член союза дизайнеров, получивший профессиональное образование сначала в Ереване (окончил в 1982 г.), а потом в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строгановском) (окончил в 1989 г.). По словам Вардана Романосовича, основной причиной отказа от филиграни в современном ювелирном деле является трудоемкость процесса изготовления «филигранной струны» (В.С.) и дороговизна материала, так как для данной техники подходит только серебро высокой пробы, поскольку при низкопробном серебре «струна» плавится или рвется. Дороговизна филигранных изделий не позволяет выходить с ними на стихийный рынок, поэтому мастер их делает исключительно на заказ. Часть заказчиков знакомятся с изделиями мастера на ювелирных выставках, которые периодически устраиваются как в Армении, так и в России, Греции, Чехии. Другая часть – клиенты, пришедшие к мастеру по рекомендации. Чаще всего клиентами, как в Армении, так и за рубежом, выступают армяне, так как данная техника воспринимается ими как «традиционно армянская». Заказы делаются как для себя, так и в качестве подарков на свадьбу, рождение ребенка, дни рождения.
Весь процесс изготовления предмета исполняется самим ювелиром без разделения труда с коллегами и без помощи подмастерьев, что связанно с тем, что изделия производятся в ограниченном количестве и заказы поступают периодически. Процесс изготовления делиться на несколько стадий: идея, консультация с заказчиком, воплощение. Основными категориями предметов являются: серьги, колье, подвески, браслеты, кольца. Часто заказываются комплекты. Отличия от однотипных «классических» экземпляров выявляются в первую очередь в форме изделий и в их декоре: предпочтение отдается геометрическим формам, появляются умбоны, распространено использование зерни (прослеживается влияние северокавказских мотивов), вставок из полудрагоценных и синтетических камней. Возникают нетипичные для традиции сочетания техник: листовая техника в сочетании со сканью. Данный прием воспринимается мастером как стилевая новация, которая привлекает потенциальных покупателей.
Таким образом, техника филиграни, в которой работали армянские мастера в области Карин в Оттоманской империи, с сер. XIX в., после переселения эрзрумских ювелиров в Российскую империю, получила распространение на Южном и Северном Кавказе. В XX в. в указанном регионе такого рода украшения перестали иметь значение локальных и получили статус этнических. С переходом на европейский костюм и ограничением деятельности негосударственных ювелирных мастерских, женские филигранные украшения теряют актуальность. Возрождение данной техники изготовления ювелирных украшений наблюдается лишь к 1990-ым гг. В настоящее время признанные центры по изготовлению филигранных изделий отсутствуют, а отдельные мастера используют такого рода технику лишь для заказных изделий, которые, сохранив принятый в XIX в. стиль, приобрели ряд черт, выходящих за пределы традиционной армянской ювелирной практики.
Опубликовано:
Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов участников 19 коллоквиума. Спб: Эрмитаж 2011 г. 132 стр.
