Ювелирное искусство и технологии художественной обработки металла народов Центральной Азии и Ближнего Востока
Емельянов А. Ю.
Ювелирное искусство и технологии художественной обработки металла народов Центральной Азии и Ближнего Востока
Введение
Ювелирное искусство Центральной Азии и Ближнего Востока развивалось в условиях широкого культурного обмена между различными племенами и народами. Рассматриваемый в данном случае географический регион охватывает гигантские территории от северо-запада Африки до хребтов Памира и Гиндукуша. Не смотря на огромное количество этносов и народов, проживающих на этой территории, традиции этнического декоративно-прикладного искусства имеют много общего, и пожалуй самым главным фактором, определяющим эти сходства является единая культурная среда, образованная исламской религией.
Еще с античных времен, народы населяющие средиземноморский регион и прилегающие территории имели тесные культурные связи, образованные активными торговыми отношениями. Это приводило к постоянному культурному обмену, взаимообогащающему традиции прикладного искусства различных народов. Наиболее значительными центрами древних цивилизаций Ближнего Востока и Африки в античную эпоху были Египет и Месопотамия [2, стр 19-23]. Позднее, объединяющую роль в культурных традициях этих народов сыграли завоевательные походы Александра Македонского, экспансия Римской Империи и распространение христианства.
Однако, именно ислам, стремительно захвативший эти регионы в 6-7 вв. н.э. создал на этих территориях единую культурную среду, позволив различным народам свободно общаться, используя арабский язык и исламскую образность, что привело к небывалому расцвету науки и искусств, положив позднее начало европейскому Возрождению [7, стр. 6-25]. Это привело к тому, что традиции декоративно-прикладного искусства кочевых и оседлых народов от Магриба до Хорасана взаимопроникали друг в друга, при этом сохраняя свои индивидуальные черты, присущие каждому племени и этносу в целом. Например, стили и орнаменты ювелирных украшений туркменских племен-кочевников Ирана, Центральной и Малой Азии родственны аналогичным украшениям оседлых народов Афганистана и Средней Азии, хотя и сохраняют свои уникальные черты, позволяющие без труда определить их принадлежность [1, стр. 15].
Похожая ситуация наблюдается в племенном ювелирном искусстве народов Северной Африки, основным этническим контингентом которых являются берберские племена, завоеванные арабами в 7в. н.э. и принявшие ислам, но сохранившие при этом многие традиции доисламского периода [3, стр. 9-11].
Украшения обязательно входят в сферу деятельности любого народа и тем самым характеризуют его наклонности, возможности, духовные горизонты и исторические стадии развития материальной культуры. Сквозь века и эпохи до нас дошли сюжеты, приемы обработки природных материалов, традиции и стили. Первые украшения были изготовлены из кости, ракушек, перьев и т.д. Затем – из глины, стекла, благородных металлов и драгоценных камней. Интенсивное культурное перемешивание привело к образованию новых стилей и технологий художественной обработки материалов, а также уникальных форм ювелирных украшений, многие из которых до сих пор используются в традициях ювелирного дела стран Средней Азии и Ближнего Востока.
Первоначально украшение наделяли магическими свойствами, поэтому оно приобретало большое значение для того, кто его носил, - он обращался к нему в своей жизни постоянно. Украшение рассматривалось, как предмет, имевший охранительную силу. Считалось, что сама форма определяла магическую силу украшения. Предметы-символы, например, украшения в виде фруктов, обеспечивали их обладателю покровительство солнца как источника жизни или связь с силами плодородия. Это слияние посредством магии с силами вселенной должно было защищать человека от любых явлений или действий, представляющих угрозу его существованию [2, стр. 51-53].
Не смотря на то, что христианство и ислам негативно относятся к магии, народные верования, связанные с духами или, как их принято называть на Ближнем Востоке «джиннами» долгое время оставались очень сильны среди кочевых племен, поэтому вплоть до нашего времени украшения в этих регионах часто выполняют защитную функцию.
Большое значение в декорировании ювелирных украшений в этом плане играют цвета драгоценных и полудрагоценных камней, а так же горячей эмали, которые традиционно используются в ювелирном искусстве Востока. Сердолик, коралл, бирюза, лазурит и янтарь (и конечно же рубин и изумруд) — наиболее популярные камни, которые используются в качестве бусин, вставок в перстни, браслеты, серьги, подвески и т.п.
Пожалуй наиболее распространены два цвета — красный и синий, которые доминируют в ювелирном искусстве Ближнего Востока. Красный цвет (рубин, коралл и сердолик) выполняет защитную функцию, символизирует жизнь, страсть и другие проявления активности. Синий цвет символизирует небо и воду, и представлен лазуритом и бирюзой в Центральной Азии и сине-голубой эмалью в берберских украшениях Магриба. В дополнение к ним часто используются в дизайне ближневосточных ювелирных украшений такие цвета, как зеленый (изумруд, жадеит, эмаль), желтый (янтарь, эмаль и мастика), черный и белый (агат). Зеленый и желтый цвета связаны с плодородием, живительным светом солнца — очень популярная цветовая гамма для берберских эмалей [2, стр. 54].
Круглые подвески напоминают о солнечном культе, перстни с печатями – об особом статусе их обладателей, изображения животных и растительных орнаментов связаны с плодородием, символами Рода, Верхнего и Нижнего миров — отголосками доисламских шаманских верований.
Символика глаза, как защитного символа популярна в ближневосточном прикладном искусстве еще со времен Древнего Египта. В арабском мире этот амулет известен как «айн аль-хасад» и предназначен для защиты от дурного глаза (в Турции он известен как «назар бонджук» и является пожалуй самым распространенным сувениром для туристов).
Еще один распространенный мотив защитной символики в ювелирном искусстве Ближнего Востока - «хамса», или «рука Фатимы» - изображение ладони с пятью пальцами (по арабски «хамса» - 5), иногда с голубой бусиной в центре ладони. Кроме мусульманского прикладного искусства этот амулет часто используется в иудейской традиции [2, стр. 54-56].
Изображения животных в различной степени стилизации характерно для дизайна ювелирных украшений, как кочевых, так и оседлых народов Ближнего Востока и Центральной Азии. Корни этой традиции лежат в доисламских анималистических культах этих регионов. В Египте еще до недавнего времени были распространены амулеты с изображением скорпиона, предназначавшиеся для защиты от укусов этих насекомых. Здесь же можно вспомнить знаменитые древнеегипетские амулеты в виде скарабея [2, стр. 56-57].
Одни из наиболее популярных анималистических мотива в украшениях племен Центральной Азии и Афганистана — изображения птиц и рыб.
Изображения птиц в декоративно-прикладном искусстве Центральной Азии и Ближнего Востока восходит к глубокой древности. В первобытном обществе люди считали птицу своим родоначальником, предком, тотемом, защитником и охранителем, как животные и растения, птицы затем стали обожествляться, позднее сложился образ птицы-женщины. В последствии изображение птицы, целиком, или ее частей продолжало служить символом благополучия, плодородия, богатства, семейного счастья, судьбы, души и т.д. Для правителей во все времена птица продолжала служить символом власти и их покровителем.
Птиц считали священными и относили к "солнечным" персонажам, связывали их с идеей плодородия. В домусульманское время в Средней Азии даже перья, когти птиц, которыми украшали женские налобные, височные ювелирные изделия, наделялись магическими свойствами.
Птица в искусстве Средней Азии связана также с образом богини-матери, древним домусульманским божеством Иштар. У ирано-тюркских народов в древности был широко распространен символ женщины-птицы (Умай, или Хумаюн).
Украшения с изображениями птиц на территории древнего Хорезма известны с эпохи бронзы и регулярно встречаются в раскопках захоронений с 4-3го века до н.э. Тенденция сакрального изображения птиц прослеживается также в декоративно-прикладном искусстве Средней Азии в 19-20 вв. [1, стр. 20-34].
Изображения рыб связаны с плодородием и чрезвычайно популярны в ювелирных украшениях стран средиземноморского региона Ближнего востока — Сирии, Ливии, Марокко, Египта. Использование символики рыбы в дизайне украшений — наследие античности греко-римского периода[2, стр. 57-58].
Стоит упомянуть также чрезвычайно популярную в ближневосточном искусстве символику небесных светил, особенно Солнца и Луны а также звезд, традиция изображений которых на украшениях прослеживается с античных времен. Изображения Солнца, Луны и звезд в качестве амулетов в культуре Ближнего Востока являются благопожелательными символами, призванными защищать владельцев таких украшений от неблагоприятных обстоятельств и событий [2, стр. 60-63]. Кроме того, изображение полумесяца является общепринятым символом ислама, возникшим в Османской империи, унаследовавшей его у Византии, где в свою очерередь полумесяц со звездой являлся наследием язычества — в греческой мифологии этот символ принадлежал богине Гекате.
2. Основные особенности дизайна и типы ювелирных украшений Ближнего Востока и Центральной Азии
Несмотря на обилие общих черт в дизайне украшений Ближнего Востока и Центральной Азии, изделия каждого этнического региона оседлых народов, и каждого племени кочевников имеют свои стилистические различия различия.
Например для берберских украшений Северной Африки характерны крупные размеры, симметричный геометрический орнамент. Племенные украшения востока Высокого Атласа массивны, изготовляются приемущественно литьем, имеют сложную форму и повторяющийся орнамент, выполненный в техниках чеканки и инкрустации [6, стр. 10-11]. Украшения городских жителей западного Магриба богато украшены филигранью, инкрустацией, цветной эмалью. Стилистика этх украшений несет в себе влияние арабского и андалузского прикладного искусства, создавая неповторимый «андалузский стиль», для которого характерна тончайшая вязь арабесок, круговых узоров, растительного орнамента и звездчатых форм [3, стр. 12-13].
Украшения бербеских племен северо-запада Египта (оазис Амон-Сива) несут в себе заметное влияние древнеегипетских традиций, присущих солнечному культу [6, стр. 11].
Удивительны по красоте йеменские серебряные украшения причудливых, почти архитектурных форм, отделанные искусной филигранью и тончайшей зернью. На протяжении столетий в Йемене ювелирным мастерством занимались еврейские общины. Ювелирное искусство передовалось из поколения в поколение, сохраняя и обогащая традиции и техники ближневосточного декоративно-прикладного искусства. Особенно популярны в Йемене массивные кольца и браслеты, разнообразных форм, зачастую имеющие множество выступов, цепочек и бубенчиков [6, стр. 84-85].
Своеобразен дизайн украшений кочевых и оседлых народов Средней Азии и Афганистана. Украшения этих народов глубоко символичны и уходят корнями в доисламские традиции ношения защитных амулетов, вера в которые сильна у этих народов и поныне [5, стр. 227].
В узбекских украшениях Ферганской долины можно проследить влияние зороастрийской символики, например налобное украшение «бодом ой» (миндальная луна, узб.) можно связать с символикой зороастрийской богини воды Анахиты [5, стр. 200].
Для народов среднеазиатского региона характерны налобные, височные и накосные украшения сложной формы со множеством соединенных друг с другом подвесок, цепочек, куполков с подвесками (пешитхала).
Особо следует отметить богатые нагрудные узбекские украшения, такие как Нози гирдан, тавк и хафабанд, которые вместе с тем выполняют роль защитных амулетов. Как уже упоминалось ранее, в среднеазиатском ювелирном искусстве различные амулеты и обереги занимают особое место. Они бывают разнообразных форм и размеров. Чаще всего встречаются нагрудные цилиндрические или прямоугольные амулеты тумор или бозубанд, а также подвеска треугольной формы — тузи. Иногда эти амулеты объединяются в одно украшение сложной формы — дуа тузи [5, стр. 200-225].
Женские украшения туркменских, казахских и каракалпакских племен напоминают о воинственном прошлом этих народов. Широкие браслеты, порой закрывающие почти все запястье, крупные нагрудные украшения в виде дисков и пекторалей, женские головные уборы, напоминающие шлемы — все это стилизованные военные доспехи.
Тысячелетние традиции выделки кожи и вышивки ткани очевидно оказали сильное влияние на дизайн туркменских украшений — плоскостные конструкции с линеарным стилизованным орнаментом, выполненным тонкой чеканной линией или просечкой металла [1, стр. 39].
Характерный тип украшений туркменсих племен — спинные или накосные украшения в виде двух широких полос из соединенных в виде цепочек модульных симметричных пластин различных форм — круглых, ромбовидных или сложной стилизованной формы. Иногда эти полосы соединяются цепочкой с центральной подвеской. Заканчваются такие пластины одинаковыми подвескими или бубенчиками на цепочках [1, стр. 84].
Украшение, которое не встречается ни у одного другого народа — туркменская подвеска асык, сложной симметричной формы, напоминающей сердце, украшенные сердоликом, филигранью, или затейливым чеканным узором с позолотой. Эти украшения изготовляются из высокопробного серебра и имеют порой весьма внушительные размеры. Обычно эти украшения дарились на свадьбу невесте от свекрови и таким образом переходили из поколения в поколение, становясь семейным оберегом. Иногда встречаются сдвоенные и даже тройные асыки (гоша-асык). Крупные асыки носят на груди и на спине, мелкие подвески-асыки часто завершают накосные украшения [1, стр. 90-113].
Невероятно красивы и гармоничны украшения туркменского племени Теке — широкие плоскости металла, разделенные чеканным и узором в виде стилизованных анималистических и растительных форм. Чередование холодного блеска серебра и позолоты дополненно овальными или миндалевидными вставками полированного сердолика и создает эффект торжественной и живой гармонии.
Украшения другого туркменского племени — Йомут изобилуют мелкими позолоченными чеканными накладками с геометрическими узорами в виде кругов, точек и розеток, а вместо сердолика зачастую используются вставки цветного стекла.
Украшения племен Эрсари и Сарык напротив, строги и аскетичны, позолота почти всегда отсутствует, а широкие серебряные плоскости, иногда украшенные чеканкой разделены прямыми или изогнутыми полосками простого филигранного узора в виде змейки между двух параллельных скрученных проволок [1, стр. 20-37].
Казахские украшения по своей форме напоминают украшения туркменских племен, но имеют совершенно неповторимый стиль декорирования поверхности зернью и треугольными штампованными накладками, имитирующими зернь. Особенно примечательны казахские круглые и овальные перстни с сердоликовыми вставками, иногда имеющие столь крупные размеры, что одеваются сразу на два пальца [6, стр. 86-87]. Такие перстни играли особую роль в свадебном обряде.
Самобытен дизайн украшений афганских этнических групп, - Пуштунов, Хазара, Белуджи, Кучи и др. Находясь на пересечении торговых путей, народы, проживающие на территории современного Афганистана впитывали и преобразовывали традиции соседних племен и народов.
В костюме афганских женщин преобладают серебряные или изготовленные из сплавов более дешевых металлов украшения с сердоликом и лазуритом, гривны, бусы и ожерелья из монет, серьги, кольца, браслеты и наголовные украшения.
Ювелирные изделия афганцев передавались из поколения в поколение. Один из видов украшений популярных среди афганских племен провинции Нуристан или Кафиристан – разнообразные шейные гривны, которые делали из серебра, мельхиора (alpaka), с подвесками и вставками из полудрагоценных камней. Существуют два основных типа этих изделий. Спиралевидные гривны ведут свое происхождение от туркменских украшений. В доисламском Кафиристане их носили высокопоставленные вельможи, их жены и дочери. Вскоре после того, как в 1896 г. эта горная область восточного Афганистана была покорена, и его население было обращено в ислам, производство таких изделий практически прекратилось. Двух- или трех-частные нагрудные украшения (ямни гер) принадлежали мужчинам; их сохранилось очень мало. Гривны, состоящие из одной спирали (гер) — женские.
Другая разновидность афганских шейных гривен – украшения с несколькими рядами оправленного в металл лазурита и монет. На языке пушту такие гривны называются ожей. На старых изделиях встречаются афганские, персидские и османские монеты разного времени.
Для Пуштунов характерны также прямоугольные, трапециевидные или треугольные нагрудные подвески-пекторали, иногда со множеством мелких подвесок по краям. Эти подвески обильно украшены тонкой филигранью, с преобладанием простых концентрических круговых или прямоугольных (или соответственно треугольных или трапециевидных) орнаментов. Мелкие ячейки, образованные филигранью заполняются стеклянными бусинками голубого и красного цвета. Ключевые элементы орнамента украшены филигранными розетками со вставками граненых цветных стекол на подложке из фольги, либо лазуритовыми кабошонами. Вставки из цветного стекла и бисера традиционны для пуштунских племенных украшений.
Еще один тип афганских племенных украшений — нашейные повязки-чокеры, состоящие из отдельных сегментов с подвесками на цепочках, закрепленных на полосе ткани. [5, стр. 178-179].
3. Традиционные материалы и технологии ювелирного дела в культуре Средней Азии и Ближнего Востока
Распространение ислама оказало существенное влияние также на выбор материала ювелирных украшений. В античную эпоху богатые заказчики отдавали предпочтение золоту, как символу богатства и превелигированного положения в обществе. Ислам осуждает ношение золотых украшений, поэтому подавляющее большинство этнических украшений рассматриваемых регионов Востока выполнено из серебра и ювелирных сплавов, имитирующих его [2, стр. 25]. При этом изделия богато декорируются самоцветами, позолотой, чеканкой, зернью, филигранью и эмалью, превращаясь порой в великолепные произведения декоративно-прикладного искусства.
Серебро для украшений и золото для позолоты, переплавлялось из европейских монет. В Северной Африке и на Аравийском полуострове для этой цели использовались в основном испанские и французские монеты, а в Центральной Азии — Русские и Иранские [3, стр. 15] [1, стр. 39]. Зачастую сами монеты использовались в качестве декоративных элементов, в основном подвесок [2, стр. 25-33].
Раннеисламское ювелирное искусство не так быстро реагировавшее на новые веяния моды, еще долго сохраняло влияния сасанидских и византийских традиций – вплоть до IX-X вв.
В период Средневековья выделяются два больших региона, с которыми связано изготовление ювелирных украшений: Египет и Сирия времен правления Фатимидов (X-XI века) – и Иран и Анатолия эпохи Великих Сельджуков (XI – начало XIVв.). Несмотря на удаленность этих регионов друг от друга, предметы ювелирного искусства, изготовленные там имеют много общего. Например, зернь или филигрань (иногда сквозная или ажурная), наиболее распространенные в Египте и Сирии техники, широко применялись и в Иране, причем даже более длительное время.
Анималистические мотивы, столь характерные для иранского ювелирного искусства, встречаются в ювелирных украшениях Сирии и Египта периода Фатимидов. Однако, работавшие в Египте и Сирии мастера, в отличии от персидских ремесленников, продолжали византийскую традицию использования цветной эмали или расплавленной стеклянной пасты для заполнения промежутков между перегородками филиграни [8, стр. 186].
На развитие ювелирных технологий стран Северной Африки, особенно Марокко, оказали еврейские мастера-ювелиры, осевшие в странах Магриба после реконкисты в 16 в. В этот период образовался неповторимый стиль берберских украшений. Традиционные племенные формы украшений декорируются тонкой филигранью и эмалью, искусство которой пришло на африканский континент из Византии и государства Вестготов еще в эпоху средневееовья [2, стр. 14-16].
Филигрань — одна из красивейших техник украшения металла в декоративно-прикладном искусстве. В зависимости от технологических особенностей изготовления филигранных изделий различают большое разнообразие видов и разновидностей филиграни, которые чаще всего обозначают следующими названиями:
Напайная филигрань (скань) - художественная обработка, когда узор из проволоки (гладкой или сученой), а также зернь напаивают непосредственно на листовой металл.
Ажурная филигрань - обработка, при которой узор, состоящий из элементов, выполненных из проволоки, спаивают только между собой, без фона, образуя как бы кружево из металла, а применяемую в этом случае зернь напаивают на это кружево [4, стр. 53-62].
Эмаль представляет собой особый вид цветного стекла, который при высокой температуре наплавляют на поверхность металла. Эмаль бывает прозрачной (транспарантной) или непрозрачной (опаковой). В первом случае цвет эмали оживляется блеском драгоценного металла, просвечивающего через тонкий слой эмалевого покрытия. Такую эмаль наносят только на золото и серебро высокой пробы. Непрозрачная или глухая эмаль наносится на медь или томпак, реже — бронзу, хотя в восточном ювелирном искусстве непрозрачной эмалью часто декорируют изделия из серебра. Изделия с эмалью традиционны для регионов Северной Африки и пакистанской провинции Мультан [2, стр. 76].
Техника перегородчатой эмали (cloisonne) обладает следующими особенностями. В ячейки, ограниченные плоскими металлическими перегородками, наплавляют эмаль. Ячейки наполняют эмалью до верхнего края перегородок. Поверхность изделия могут быт зашлифованы таким образом, что перегородки и эмаль лежат в одной плоскости [4, стр. 169-171]. В этом случае речь идет о т.н. «средневековой» технике перегородчатой эмали, которая была распространена в Византии и средневековой Европе. На Ближнем Востоке больше распространена эмаль по сканному орнаменту, где отдельные ячейки, образованные перегородками заполняются непрозрачной эмалью, которая образует тонкое цветное покрытие, не доходящее до верха перегородок [2, стр. 77].
Украшения кочевников Средней Азии выполнены из листового металла. Основные технологии этих народов — пайка, филигрань, обронная гравировка (просечка), чеканка (в этом случае почти всегда используется фактурная чеканка острым чеканом-канфарником для получения линеарного рисунка или матирования фона [1, стр. 39-40].
У туркмен племени Йомуд и казахов широко распространена техника басмы, когда небольшие модульные элементы в виде пластинок орнамента штампуются из тонкого листа металла с помощью стального или бронзового пуансона на свинцовой подложке, которая используется в качестве матрицы. Такие пластинки нарезаются кружочками, ромбами, треугольниками, либо имеют более сложную форму. У казахов эти пластинки имитиуют сложную технику зерни (мелкие металлические шарики, напаянные на поверхность металла) [1, стр. 40-41].
Широко распространена у туркмен также плоская скань и напайная филигрань из скрученной проволоки, разделяющая лицевую поверхность украшений на симметричные плоскости, или обрамляющая края пластин [1, стр. 41].
Важную роль в дизайне туркменских ювелирных украшений играет золочение, которое необычайно оживляет строгую плоскость простого степного орнамента. В этом случае используется технология золочения «сквозь огонь», когда чистое золото растворяется в ртути до консистенции пасты и эта паста наносится на серебрянныу поверхность. После нагревания изделия ртуть испаряется и серебро покрвается прочным слоем позолоты [1, стр. 42-43].
Заключение
Традиции декоративно-прикладного искусства Ближнего Востока и Центральной Азии еще относительно малоизучены, однако представляют сегодня немалый интерес своей самобытностью. Сегодня, когда на фоне повышенного интереса к восточной культуре в нашей жизни появляются ее элементы, однако зачастую в весьма дешевом, китчевом виде, исследование подлинных традиций художественной обработки материалов представляет собой большую важность для дизайнеров и ювелиров, создающих свои произведения для современного рынка.
В наше время многие традиции племенного ювелирного искусства народов Востока продолжают свое существование в регионах, где сохранился кочевой уклад жизни, или там, где эти украшения охотно покупают туристы из других стран. Зачастую ювелиры Йемена, Марокко, Афганистана, Ирана и других стран Востока используют не только традиционные приемы и стили, сложившиеся тысячелетиями, но и элементы старых, сломанных или неполных украшений, давая им как бы «второе дыхание» [2, стр. 81-87].
Литература
- Layla S. Diba. Turkmen Jewellery. Silver Ornaments from the Marshall an Marilin R. Wolf Collection / Layla S. Diba – New York: The Metropolitan Museum of Art 2011 – 264p.
- Sigrid van Roode. Desert Silver. Nomadic and traditional silver jewellery from the Middle East and North Africa / Sigrid van Roode – Amsterdam: KIT Publishers 2010 – 92p.
- Loughran K. Desert Jewels. North African jewellery and photography from the Xavier Guerrand-Hermes Collection / Loughran K., Becker C. – New York: Museum for African Art 2008 – 94p.
- Maryon H. Metalwork and enamelling. / Maryon H. - NewYork.: 1971. - 335р.
- Wolf-Dieter Seiwert. Jewellery from the Orient. Treasures from the Bir Collection. – Stuttgart: Arnoldshe 2009 – 320p.
- Anne van Custem. A World or Rings. Africa, Asia, America. / Anne van Custem – Milano: Scira Editore S.p.A. 2000 – 230p.
- Hagedorn A. Islamic Art. / Hagedorn A. - Los Angeles.: Köln 2009. - 96р.
- d`Avennes P. Arabic Art. After monuments in Cairo / d`Avennes P. – Paris: L`aventurine 2001 – 235p.
- Тохтабаева Ж.Ш. Ювелирное искусство казахов. Алматы. 2011 - 383с.
- Silver Speaks: Traditional jewelery of the Middle East. The Bead Society of Greater Washington. 2002 - 47p.
